КАРБЮРАТОР HITACHI 21L304-06 (NIKKI 21L). САГА С КАРТИНКАМИ.

Некоторые сведения про карбюратор, которые я для себя прояснил. То, что можно прочитать в книжках, не описываю.

Соглашения:

Почему мне пришлось лезть в карбюратор? Виноват сам. Показалось мне, что машина стала ездить чуть хуже. ХХ, вроде, гуляет, разгон, вроде, увял. Ну, думаю, пора почистить топливную систему. Купил одну присадку к топливу, другую - нет эффекта. Затем купил некую присадку, название которой, к сожалению, не запомнил. Помню, что баллон был черного цвета, что был американский флаг. Покупал в КЕМПе. После ее применения километров через 100 забился топливный фильтр. Т.к., я ставлю обычные фильтры БИГ, я не особенно расстроился и заменил фильтр. Через 50-100км та же история. Опять сменил. И опять сменил. Фильтр больше не забивался, но машина стала ездить плохо. Пришлось лезть в карб. По неопытности сначала я решил снять только крышку, не снимая карбюратора. Не зная его устройства, конечно немного повредил прокладку. Еще одной (и самой главной) моей ошибкой стало то, что я не отсоединил шток ускорительного насоса (УН) и снимал и ставил его обратно вместе с крышкой. Вскрыв карб, я обнаружил в поплавковой камере некие зеленые водоросли. Как можно было догадаться заранее, смена фильтров не могла помочь, т.к. отложения были и в самом карбе, где они и прореагировали с чистящей присадкой. При сборке карба с не отсоединенным штоком УН невозможно вставить манжету в колодец УН ровно, так, чтобы ее не повредить, т.к. позиция неудобная, стараешься не повредить прокладку и манжеты при этом вообще не видно. Некоторое время я ездил неплохо, по сравнению с последними 200-300км. Однако спустя некоторое время машина стала вдруг ни с того ни с сего глохнуть вообще на полном ходу и иногда перестала заводиться. Наконец как-то утром в гараже (повезло) она вообще отказалась заводиться. Вывернув свечу я обнаружил в ее межэлектродном пространстве некие черные горелые комочки, и погрешил сначала на бензин. Вскрыв крышку карба, я обнаружил чистую поплавковую камеру и отсутствие половины манжеты УН. Она разрушилась и ее частички попали во все возможные каналы карба и даже в цилиндры двигателя. Таким образом я и добрался до необходимости снятия и полной разборки карба.

Стал я искать ремкомплекты. Я вам не скажу за всю Москву конечно, но 3/4 я облазил. В наличии их тогда не было, а по каталогу выяснилось, что существует 2 ремкомплекта - большой ($170) и маленький ($110). Но что в них входит и чем, соответственно, они отличаются - никто не знает. В общем, заказной дорогущий кот в мешке. Поехал я тогда в Ниссанко (кто не знает - магазин такой) и купил там за $150 карб б/у. При выборе карба б/у главным критерием для меня было то, чтобы его никто до меня не разбирал, что можно определить по состоянию винтов крепления верхней крышки к корпусу. Затянуты они сильно, и открыть крышку, оставив совсем неповрежденными шлицы, затруднительно. Снаружи карб был в ужасном состоянии - весь просоленный, закопченый и закоксованный - об открытии второй камеры вакуумным приводом там речь вообще не шла. Мой собственный гораздо чище и почти не просоленный. Вскрыв приобретение, я убедился, что все в порядке, все, в принципе, исправно. Отмыв и отчистив, я теперь имею 2-й, отлично работающий, карб, в котором, правда, нет манжеты и одного шарика УН. Собственно, именно его вы и имеете возможность видеть на рисунках.

Чтобы снять (с пользой) карбюратор, понадобятся:

1)головка на 12 с удлинителем, карданчиком и трещоткой;

2)трубчатый ключ на 10;

3)крестовая и мощная шлицевая отвертки;

4) пара аэрозольных баллонов очистителя карбюратора на основе ацетона;

5)баллон силиконовой смазки;

6) герметик;

7) большая картонка минимум 1х1м (коробка от телевизора), на которой рекомендуется разбирать карбюратор во избежание потерь запчастей.

Снимаем:

Между карбом и впускным коллектором находится прокладка со встроенным электрическим подогревателем смеси. Она выполнена из твердого пластика, на который с обеих сторон наклеены прокладки из материала, напоминающего очень плотный пропитанный чем-то картон. Карбюратор подогревается охлаждающей жидкостью, которая контактирует с нижней поверхностью карбюратора через продолговатое отверстие в прокладке. Вокруг отверстия прокладка, по-видимому, со временем немного пропитывается охлаждающей жидкостью и прилипает к карбюратору. Чтобы не повредить прокладку, думаю, надо попытаться карбюратор повернуть на месте в горизонтальной плоскости, а уж потом поднимать от впускного коллектора. Я сразу потянул карб вверх и часть прокладки как раз между каналом и впускным колодцем оказалась на карбе. Однако я не стал счищать ее с карба, а при установке смазал поврежденное место небольшим кол-вом герметика и поставил карб на место. До сих пор все в порядке.

Разбираем и обслуживаем.

Рекомендации:

Итак:

Мне не пришлось отделять среднюю от нижней части карбюратора. Дальнейшая разборка не таит в себе никаких неожиданностей. Следует обратить внимание на детали, которые никак не закреплены и могут быть потеряны при переворачивании средней части. Это две пластмассовые трубочки на воздушными жиклерами 11 и 12 (см. устройство), пружинка, небольшая цилиндрический грузик и шарик под ним, изображенные под цифрой 19 и никак не обозначенные, и пружинка ускорительного насоса под штоком. Ну еще надо не повредить картонные прокладки под центраторами смеси (10).

Для промывки канала УН надо вынуть стопорную шайбу, сетку и шарик из колодца штока УН.

Для промывки канала ХХ следует сначала завернуть винт качества смеси до конца, считая обороты. Затем вывернуть до конца и вытащить.

Откручивать главный топливный жиклер возле дна поплавковой камеры, установленный под углом, не надо. Его отверстие достаточно широкое, чтобы его и так можно было промыть. К тому же снять его можно лишь разобрав смотровое окошко камеры, которое при этом может потерять герметичность.

Не следует крутить никакие регулировочные винтики, кроме винта качества смеси.

Достав и открутив все детали (воздушные и топливные жиклеры, центраторы смеси и т.д.) все каналы в корпусе и крышке продуваем из баллонов с очистителем. Промываем заслонки и оси, особенно там, где они проходят сквозь корпус.

У меня, например, при, в общем-то чистом на первый взгляд, карбюраторе, с затруднением двигались сердечники клапанов, заросли все ходы, выходящие под дроссельные заслонки (ХХ), забился канал в игле клапана ХХ, был в какой-то саже воздушный жиклер ХХ (14), заросли какой-то белой гадостью маленькие дырки воздушного жиклера 1-й камеры (6), с затруднением вращалась ось дроссельной заслонки 2-й камеры, просолился и прирос к своей пружинке винт регулировки холостых оборотов. При этом считаю свой двигатель абсолютно исправным, т.к. масла не ест ни грамма, газы из под клапанной крышки абсолютно не жирные и фильтр на их пути только в сухой пыли, свечи правильного цвета. Одно время, правда, неправильно работала система рециркуляции выхлопных газов.

Сборка также не таит в себе больших трудностей. Только надо, вставив шарик, сетку, стопорную шайбу и пружинку УН, сразу вставить и шток, стараясь не повредить диафрагму. Крышку карба ставить на место при уже установленном штоке УН.

Почему рекомендую именно силиконовую смазку, а не на WD40? Силиконовая смазка делает поверхности скользкими, не делая при этом их жирными. К ним не прилипает пыль.

Собрав карб, нужно полить все резьбовые соединения и движущиеся части смазкой, проверить свободу хода. Не забыть вернуть винт качества в прежнее положение.

Перед установкой карба на впускной коллектор можно пальцем, смоченным в герметике, помазать прокладку с нагревателем.

Поставив карб на коллектор и совместив отверстия, снизу автомобиля рукой просовываем крепежные винты и наживляем их. При затяжке важно не переусердствовать.

Могу с уверенностью сказать, что мне вся эта процедура помогла и карб теперь работает как часы. Разгон, как на инжекторе. Чего и вам желаю.

Несколько очевидных мыслей по поводу неисправностей:


Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Вот!


P.S.от 29.10.2001. Все, что написано выше, датируется где-то 1999-м годом (уже и не помню точно). С тех пор узнал очень много нового и освоил массу тонкостей. Чтобы описать все это, нужно много времени и получится целая книга. Может быть когда-нибудь как-нибудь где-нибудь соберусь, но это будет не скоро.


В выпускающихся книжках про карбюраторы Nissan меня всегда веселили фразы, типа: "Рассмотрим устройство карбюратора на примере механического варианта.... Ля-ля-ля. ... Устройство электронного карбюратора аналогично рассмотренному." Так-то оно так, но на следующей картинке отличие показано "в живую":

Основные неисправности:

  1. Клапан застрял в открытом (нажатом) положении. При этом сильно возрастает расход и СО на ХХ ужать винтом качества очень трудно.
  2. Износилось уплотнение штока. Он при этом плохо втягивается и из-за этого тоже увеличивается расход и появляется нестабильность ХХ.