РЕМОНТИРУЕМ ОМЫВАТЕЛЬ ФАРЫ
Давно заметил, что после длительной стоянки вода из бачка уже заметно начала перетекать в лужицу под правой фарой и вот наконец дошли руки до ремонта омывателя фары. Судя по встречавшимся в последнее время мне машинам с омывателями, это распространенная неисправность.
Необходимый инструмент :
Чтобы снять омыватель, поддомкрачиваем нужную сторону авто. Плоской отверткой приподнимаем крышечку омывателя над бампером и пальцами вытягиваем поршень, чтобы ушки крепления крышки оказались снаружи. Аккуратно разводим ушки, снимаем крышку, отпускаем поршень.
Затем плоской отверткой, начиная с конца молдинга, отщелкиваем его от бампера почти до номерного знака. Под молдингом имеются отверстия в бампере, через которые длинной крестовой отверткой откручиваем 2 самореза крепления омывателя к внутренностям бампера.
Омыватель, кроме саморезов, держится скобой за шланг над ним и лепестком надевается на внутренности бампера. Подставив ведро, снимаем фиксатор шланга подачи жидкости к омывателю, снимаем шланг и сливаем жидкость в ведро. Приподняв перед омывателя, выводим его из зацепления с бампером и вынимаем.
Протечка случилась по стыку половин корпуса. Необходимо разбирать. Задняя половина копуса вставляется в переднюю. На задней кольцевой выступ, на передней - кольцевое углубление. Соединение типа завальцовки, только на пластике, на разрыв очень прочное, однако половинки корпуса вращаются друг относительно друга и чуть смещаются друг относительно друга вдоль оси. Разъединить без взлома у меня лично не получилось. Поэтому сделал так. Кусачками делаем 6 надкусов по окружности. Теперь сравнительно легко половины корпуса разделяются.
Омыватель работает так: при включении моторчика омывателя давление в полости поршня возрастает, поршень со штоком выдвигается. Дальнейшее возрастание давления открывает клапан на распылителе и жидкость под большим давлением омывает фару, давление падает и поршень под действием пружины возвращается обратно.
В заднюю часть корпуса вставлен металлический цилиндр без донышек, в котором ходит поршень с уплотнительной резиновой манжетой. Полость поршня должна быть герметичной, что достигается резиновым кольцом, уплотняющим зазор между корпусом и цилиндром. Посадочное место кольца с глубиной сужается. На своем месте кольцо удерживается выступом на второй половине корпуса, которая плотно нащелкивается на корпус цилиндра. Со временем (от вибрации) плотность посадки половин корпуса уменьшается, они приобретают некоторую свободу перемещения друг относительно друга вдоль оси и кольцо из более узкого места переползает в более широкое - уплотнение металлического цилиндра в корпусе теряется.
Чтобы восстановить герметичность, я, вставив цилиндр в корпус и утопив на место кольцо, намотал на цилиндр суровую нить и промазал ее герметиком, потом сдвинул это все к кольцу. Задача нити с герметиком не дать кольцу уползти с места посадки. Затем я собрал механизм и поверх раскушенного кольцевого фиксатора надел червячный хомут и затянул как можно сильнее. Лишний хвостик хомута можно загнуть на винт для предотвращения самораскручивания.
Замечу так же, что распылитель уплотняется в поршне так же резиновым кольцом, которое тоже чуть подумялось и немного пропускало. Я его заменил колечком для винта количества карбюратора ВАЗ 01-07.
Вот.
Материал написан 12.06.2004