УДАЛЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ

2012 год, лето.

Изучая предварительные сведения в интернете про скутер, понял, что правды не найти. На одних сайтах говорилось, что скутер развивает 85 км/ч, на других - что 40 максимум. На одних сайтах говорилось, что мощность двигателя 50сс - 3.5 л.с. (на сайте самого SYM), на других - 2.5. Много пишут про ограничительное кольцо в вариаторе. После покупки выяснилось по паспорту, выданному к скутеру, что двигатель развивает 1.8кВт, что приблизительно равно 2.5л.с.

При покупке в МОТОСИНТЕЗе продавец сказал, что нужно пройти обкатку, а потом он подскажет место, где из SR50 сделают SR82. Клятвенно заверил, что никаких ограничительных колец в вариаторе нету.
Отъездил 300км за 3 дня. Звоню продавцу. Он дает тел. Геннадия, который мне по телефону говорит, что нет совершенно никакой пока что возможности привратить SR50 в SRчтонибудьеще. А кольцо - говорю? Нет, говорит, там кольца.

Что же - ехать в неудобное время в сервис, чтобы просто масло поменять? Решил, как всегда, что сам справлюсь. Туарег сам свой чиню, и скут как-нибудь осилю.

Поставил сигналку - пандору dxl4200 - теперь со скутом можно по телефону поговорить.

Ну замки-секретки-чехол-кофр - это само собой. Шлем-наколенники-налокотники-дождевик-подшлемник купил. Причем, сначала купил кофр неизвестного производителя, который отвалился вместе с кусками своей крепежной площадки на 3м люке, утопленном в асфальт. После чего взял поменьше размером и GIVI.

Не понравилось, что в отверстия для рычагов тормоза много чего видать - грязь будет забиваться. Поэтому вырезал из автокамер овальчики с дырками под рычаги и на рычаги надел, края заправил вовнутрь головы.

Поменял сам масло в моторе на Ликви Моли 5w30 4тактное для мотоциклов и в редукторе на трансмиссионный Кастрюль 75w140.

Начал активно ездить и понял, что максимальные 55 км/ч (по GPS 45 км/ч) - это просто опасная скорость. Из под автобуса даже не уехать. И реально всем мешаешь на дороге. Поэтому приступил к выявлению скрытых возможностей скутера. Тем боле, что у меня уже был Suzuki Sepia, который в легкую разгонялся до 55 км/ч по GPS. А тут такой аппарат - и всего 45 км/ч!

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В ВАРИАТОРЕ

Первым делом открыл вариатор. Да как же нет кольца?! Вот же оно - кольцо! Удалил. Стало значительно луше. Там, где раньше по спидометру было в горку/с горки 50/55, стало 60/72. Но 72 - это перебор при неотбалансированных колесах (иначе не могу объяснить гул от переднего колеса, возникающий точно на 70 км/ч по спидометру).

Своих фоток по поводу кольца не делал - их и так в сети достаточно. Например, фото по поводу кольца и процедуре его удаления можно найти на форуме SYMCLUB.ORG, например, вот такое (автор GeSven):

ЗАМЕНА ШТАТНОЙ РЕЗИНЫ

Занялся гулом от переднего колеса. Снял колесо, вынул его ось, повесил колесо на ось, края оси положил на высокие опоры. Колесо немедленно повернулось тяжелой стороной вниз. Повернул на 90градусов-отпустил. Подождал, пока успокоится, поставил метку вверху. Потом в другую сторону на 90градусов, отпустил. Опять поставил метку. Так высянил, что самое тяжелое место - напротив соска. Стал приклеивать грузы - получилось 50 (!!!) грамм, прежде, чем колесо перестало поворачиваться. Понимаю, что метод не точен - колесо вращается, преодолевая силу трения по оси. С задним такое вообще не пройдет - там шлицы во внутреннем отверстии.

Попробовал найти место, где бы могли сбалансировать колесо. Увы, на скутерах колесо сбалансировать нигде не могут. У переднего колеса слишком малое отверстие под ось - нет таких конусов в шиномонтаже. А заднее вообще никак сбалансировать нельзя в силу того, что в нем даже подшипников нет, а в отверстии под ось нарезаны шлицы. Так что единственный выход - поставить какую-нибудь фирменную резину.

Т.к. на штатной резине 60 км/ч по спидометру - это 50 км/ч по GPS, то решил поставить на перед резину большего размера. Заодно угол наклона оси станет больше - улучшится устойчивость по прямой на скорости. По шинному калькулятору выяснил, что если поставить вместо штатной резины 110х70х16 резину 110х90х16, то показания спидометра начнут приблизительно соотвествовать реальной скорости. Поэтому приобрел покрышку DUNLOP ARROWMAX GT501 заданного размера. Проверил балансировку - пришлось все ранее наклеенные грузики снять. Резина такого размера на перед влезает, но при экстренном торможении колесо немного задевает за ... эээ, не знаю, как это называется... типа... подкрылок на корпусе. Т.е. крыло - оно закреплено на амортизаторах и никак не мешает колесу, а вот передняя часть корпуса скутера от колеса закрыт подкрылком спереди - вот за него при проседании скутера при торможении за переднюю нижнюю кромку чуть задевает.

На заднее колесо влезет резина только штатного размера. Приобрел MICHELIN GOLD STANDART в VELOCITYK.RU. Странная покрышка. Обычно колесо катится острым углом елочки вперед(направленный рисунок резины), а у этой резины положено острием назад. Возможно, с таким рисунком оно лучше себя поведет на участках дорог с раскисшей глиной. Но, тем не менее, если раньше на скутере, который стоит на подножке, двигателем раскручивать заднее колесо, то при определенных оборотах скутер начинал бегать на подножке по гаражу. С новой резиной такого нет. Из чего заключаю, что цель - достичь лучшей балансировки колес - достигнута.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В КАРБЮРАТОРЕ

Затем решил изучить карбюратор. В карбюраторе обнаружил еще один ограничитель и увидел, что плохо работает ускорительный насос.

Регулировка ускорительного насоса заключается в том, чтобы заставить насос работать на полный ход своего штока и в течении всего угла поворота дроссельной заслонки. Изначально у меня лепесток управления ускорительным насосом был согнут таким образом, что, во-первых не доставал из положения ХХ до штока ускорительного насоса на 1 мм, а, во-вторых, насос срабатывал только в начале поворота дроссельной заслонкии - шток ходил где-то на 1/3 своего хода, а, начиная где-то с 1/3 поворота больше не оказывал на разгон никакого действия. Нужный эффект достигается подгибанием лепестка. Для осуществления данной настройки карбюратор придется снять полностью.

Ограничитель в карбюраторе находится в верхней металлической крышке вакуумной камеры мембраны золотника. Чтобы его ликвидировать, достаточно, не снимая карбюратора, открутить 2 винта крышки карбюратора. Крышку нужно придерживать, ибо под ней пружина. На внутренней поверхности крышки имеется приваренный болтик. На него накручена длинная гайка на 7, которая законтрагаена маленькой гайкой на 7. Гайки нужно расконтрить и закрутить по болтику до конца, чтобы длинная гайка не мешала подниматься диафрагме и золотнику на полный ход.

Если этого не сделать, то золотник не поднимается примерно на 1/3 (7мм) хода, недооткрывая и без того невеликое проходное сечение камеры штатного карбюратора. При этом обогатительная игла даже не начинает выходить сужающимся местом из эмульсионной трубки.

Еще крохи мощности можно получить, убрав шайбу из под обогатительной иглы. Причем, я сначала наоборот подложил лишнюю шайбу в расчете на то, что обогатительная игла будет раньше выходить из трубки и мощность возрастет. Но, видимо, от этого смесь стала богаче, чем нужно, и динамика наоборот слегка упала. Тогда я убрал все шайбы - и динамика улучшилась. Правда, в некоторой литературе пишут, что работа высокооборотистого мотора на бедноватой смеси чревата перегревом клапанов. Возможно для этого одна шайба изначально и подложена. В общем, ликвидация шайбы осуществляется на свой страх и риск.

Для того, чтобы убрать шайбу, опять откручиваем крышку, вынимаем пружину и диафрагму с обогатительной иглой. Крестовой отверткой нажимаем в глубине золотника на держатель упорной пружины иглы из белого пластика и поворачиваем его на 30 градусов, чтобы он вышел из зацепов. Затем аккратно высыпаем его вместе с иглой на ладонь. Снимаем шайбу с иглы и собираем все в обратной последовательности. Золотник с иглой вставляем осторожно, чтобы игла попала в эмульсионную трубку, а не мимо. Диафрагму лучше устанавливать, сделав ее куполом - серединой вверх. Потом вставляем в купол пружину, затем надеваем крышку.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ В МОДУЛЕ ЗАЖИГАНИЯ

Следующий шаг тюнинга - замена штатного модуля зажигания на тюнинговый. Отличие (как пишут) в лучшем разгоне за счет более правильного угла зажигания и (проверил сам) в отсутствии ограничения числа оборотов. Действительно, на штатном модуле не удается достичь скорости более 62 км/ч никак, даже с горки, а на тюнинговом - один раз почти до 80 разогнался. И это, замечу, на новой резине.

Тюнинговый модуль покупал в СКУТЕРМАГе. Причем купил сначала один, потом его несколько раз снимал-ставил - до снятия ограничителей работа тюнингового ничем не отличалась от работы штатного. В результате, видимо, внутри отломился проводок и модуль стал сбоить. Я его вскрыл в надежде починить, но оказалось, что он залит твердым компаундом и неремонтопригоден. Пришлось после снятия ограничителей купить второй.

Штатный модуль -, тюнинговый модуль -

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Главные результаты - это максиамльная скорость и динамика. Один раз удалось разогнаться с горки аж до 80 км/ч (и это, повторюсь, на увеличенной резине). В основном же скорость с горки достигагает обычно 72-75 км/ч, по прямой - 65-70 при отсутствии сильного встречного ветра, при наличии ветра или в заметную горку скорость падает до 55. Динамика появилась. До тюнинга ее просто не было. Удается даже на светофоре "сделать" классику Жигулей. Особенно, если водитель классики "Жигулей" об этом не подозревает ;-). На дороге удается обгонять некоторые грузовички и ГАЗели, ехать быстрее рейсовых автобусов. В городе отлично подходят для движения выделенные полосы для общественного транспорта. С нынешней динамикой и скоростью удается этому самому общественному транспорту не мешать.

Вот!

Материал написан 06.09.12.