Как я ремонтировал верхние маятниковые рычаги (сага)
Если у вас нет в кармане лишних $ и руки растут оттуда, откуда надо, а также есть необходимый инструмент и свободное время, то предлагается следующий опробованный вариант ремонта:
Шаг 1. Вы берете 50 рублей и едете в КЕМП. Там вы покупаете восемь “втулок маятника ВАЗ” из черной пластмассы по 40 копеек за штуку, два комплекта “втулок шатуна” латунных на Таврию по 13руб 50 коп за комплект (в комплекте 4 втулки) и восемь “сальников вала червяка на ВАЗ 01-07” металлических снаружи по 2 рубля за штуку. Итого запчастей на 46 рублей 20 копеек для ремонта 2-х рычагов подвески.
Шаг 2. Со всем этим добром возвращаетесь в гараж. Там из приобретенных деталей вы делаете ремкомплект. Берем сальники. Сальники в рычагах Ниссана имеют размер 38х20х6. Приобретенные вами сальники имеют размер 37х19х10 (нужного размера отечественная промышленность, похоже, не выпускает). К тому же они снаружи железные. Их необходимо довести до кондиции следующим образом:
Ремкомплект готов.
Шаг 3. Снимаем рычаги. Для этого нужны головка на 17 с воротком и удлинителем, ключ на 17 и WD40. Поднимаем нужную сторону и снимаем колесо. Очищаем все гайки от грязи и смачиваем WD40 на 15 минут. Гайки: одна на ближней стороне рычага, одна – на дальней, и 2 гайки и 2 болта крепления кронштейна к кузову, в который входит дальний конец рычага. К большому сожалению, кронштейн придется откручивать, т.к. болт из дальней части рычага вынимается в сторону салона и при прикрученном кронштейне упирается головкой в кузов. При обратной сборке не забудьте поставить его наоборот. Две гайки кронштейна находятся снаружи (в колесной арке - нижние) а две верхние – внутри подкапотного пространства и представляют собой прямоугольники с отверстиями с резьбой, положенные в кармашки. Все гайки внутри анодированные и должны после смачивания отвернуться под воздействием головки и усилителя. Да! Сначала отворачиваем гайку и вынимаем болт на ближней стороне рычага. Разъединяем верхний и нижний рычаги. Берем верхний рычаг и качаем его от кормы к носу машины. Если шатается – надо ремонтировать. Если нет – не надо.
Шаг 4. Ремонтируем рычаги. Удаляем старые сальники (у меня они были все, кроме одного, целые и эластичные, в возрасте, однако, 7-и лет). Вынимаем “железяки” (далее, шкворня) (см.рис.) и выковыриваем ножом сработанные пластмассовые втулки. Внутренность цилиндра протираем тряпкой и закладываем графитную смазку или смазку ШРУС. Посередине цилиндра внутри находится разделяющий резиновый сальник. Он нам по фигу. “Железяки” также смазываем графитной смазкой и надеваем кольцо от втулки маятника и за ним втулку шатуна до упора. Опять все смазываем графитной смазкой. Полученную сборочную единицу вставляем в цилиндр. Она входит туго и наполовину под воздействием рукоприкладства. На остальную половину помогаем молотком. Берем сальник и мажем его по наружному кольцу герметиком, затем вставляем пружиной наружу.
Шаг 5. Собираем все обратно и наслаждаемся небывалой тишиной подвески и отсутствием бумканий на кочках.
В заключение могу сказать:
ТОНКОСТИ:
ТОНКОСТЬ №1. Родные сальники можно аккуратно вынуть в целости и сохранности. У меня, например, они как новые. Делается это так: берутся плоские отвертки - узкая тонкая и обычная. С сальника снимается пружинка и узкая отвертка просовывается межу внутренним уплотнителем сальника и шкворнем рычага во внутрь. Затем отвертка наклоняется как можно параллельнее плоскости сальника и ее лезвие заводится под край сальника изнутри. Проворачивая отвертку, приподнимаем край сальника. Затем продвигаем отвертку дальше по окружности и опять проворачиваем. Так возможно чаще по всему периметру. Если делать это редко – плоскость сальника нарушится. Если после описанной процедуры сальник поднялся, но не выходит, надо помочь ему таким же путем обычной отверткой.
ТОНКОСТЬ №2. Цилиндры рычага, которые более близкие к корпусу, длиннее, чем дальние. Поэтому, для ремонта одного рычага понадобится 5 бронзовых втулок – 2 на наружный цилиндр и 3 (1.5+1.5) на внутренний.
ТОНКОСТЬ №3(самая важная). Т.к. бронзовые втулки разрезные и при их насаживании ихний шов расходится на 1-1.5мм, то возникает некоторый эксцентриситет шкворней по отношению к цилиндрам рычагов. Если этот самый эксцентриситет с одной стороны цилиндра не совпадает с "Э" с другой стороны цилиндра, то возникает небольшой перекос шкворней относительно друг друга. Этот перекос немного препятствует вставке болта при сборке и, что самое плохое, вызывает зажим этого болта в шкворнях при затяжке. Учитывая, что болт не должен вращаться также и относительно нижнего маятникового рычага, получаем при сильной затяжке абсолютно жесткую конструкцию, которая при начале эксплуатации конечно же разбалтывается и начинает жутко скрипеть. Отсюда есть два выхода – простой и посложнее.
Простой. При насаживании втулок и их половинок нужно, чтобы шов совпадал. При вставке шкворней со втулками с обеих сторон цилиндра нужно чтобы швы на левом и правом шкворнях совпадали, т.е. чтобы эксцентриситет обоих шкворней совпадал.
Посложнее. Каждую втулку надо разрезать на три кольца и насадить на шкворня так, чтобы угол расположения швов составлял 180 градусов. Тогда, возможно, эксцентриситет исчезнет совсем.
ТОНКОСТЬ №4. Прежде чем вставлять сальники на место, узел надо разработать. Для этого в шкворня при снятом рычаге вставляется штатный болт, и зажимается гайкой. Рычаг зажимается в тиски и гаечным ключом за болт проворачиваем шкворня на втулках. Критерием разработанности узла служит проворачивание шкворней на втулках ключом длиной 30 см (из шоферского набора) одной рукой (а не налегая всем телом). Мне потребовалось немного обточить втулки на шлифовальном кругу, чтобы добиться нужного эффекта. Если узел не разработать, то последствия как в тонкости №3. Все это я проделал 3 недели назад. С тех пор прошли дожди, была грязь, потом ударили и морозы. Первые поездки по соли. Отремонтированные узлы работают просто идеально. Подвеска стала заметно тише, особенно по мелким кочкам. Это радует, когда вспомнишь, что впереди ледяные ямки и наросты (бугорки) на плохо чищенных дорогах.
20000 спустя... Все ОК, за исключением отечественных сальников. Там, где вставлял отечественный сальник, опять заскрипело. После разборки выяснилось, что отечественный сальник плохо приспособлен к отечественной соли на дорогах (в отличие от английского). Резина задубела, а стяжная пружинка превратилась в отдельные цилиндрики ржавчины. Внутрь попала грязь. Разобрал, все заново смазал, поставил новые сальники, только теперь залил их снаружи мовилем. Посмотрим, что будет на этот раз.
35000 спустя… Мовиль помог.
Вот.