МЕНЯЕМ РЕМЕНЬ ГРМ

Нашей Тишке уже 6 лет. И хотя пробег всего 40000, решил поменять ремень ГРМ от греха подальше. А то, думаю, старый уже небось подрастянулся за 6 лет-то. Сказано-сделано. Тем более, что все вроде бы видно, пол-машины разбирать не надо. Все казалось просто.

В магазине MOSDAEWOO.RU заказал ремни генератора и кондиционера, также ролик ремня ГРМ. Хотел заказать еще и пружинку - пружинки не было. Долгие поиски не увенчались успехом и пружинку решил оставить старую. Ремня кондиционера так же в MOSDAEWOO не оказалось. Заказал его через EXIST.RU. Ремни ГРМ я как-то уже привык брать GATES в магазине CLASSICMOTORS.RU. Там и взял ремень GATES 5434XS за 490руб.

И вот все необходимое есть - осталось поставить. Тут-то и поджидала меня 1-я засада. Вычитав на сайте TICO.SPB.RU про отверстие в поддоне, в которую нужно вставлять отвертку, чтобы коленвал не прокручивался при отворачивании болта крепления шкива, потратил 30 минут на его поиски с фонарем на гибком шланге и зеркальцем. Так и не нашел.

Не буду описывать, как 2 дня машина простояла в полуразобранном виде, какой инструмент я приобретал (в основном ключи для масляных фильтров) в надежде удержать шкив и т.д. Потом я позвонил одному человеку (его зовут Олег) который как-то приезжал ко мне на своей Тике по карбюраторным делам, и проконсультировался у него. Оказалось все просто и болт запросто отвернулся.

Инструменты:

Итак, для смены ремня ГРМ нам понадобится кривой накидной ключ на 17, а еще лучше такой ключ, у которого на конце поворотная головка на 17 (такой, как на снимке) с достаточно длинной ручкой. Кроме него понадобятся:

• головки на 12 и 10;
• трещетка длинная и короткая;
• короткий удлиннитель;
• динамометрический ключ;
• накидной ключ на 12 и 10;
• монтажка;
• зубастый ключ для масляного фильтра ;
• самый слабый фиксатор резьбы.

Работа:

• снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом;
• при помощи ключа на 10 снимаем корпус заслонки "зима-лето" и кронштейн его крепления;;
• длинной трещеткой и головкой на 12 освобождаем верхний болт компрессора кондиционера;
• сняв номерной знак, через открывшиеся отверстия в бампере ослабляем 2 болта, относительно которых вращается компрессор кондиционера. Это удобно делать накидным ключем на 12 и короткой трещеткой с головкой на 12;
• наклоняем компрессор к двигателю и снимаем ремень кондиционера;
• накидным ключем на 12 ослабляем верхний болт генератора;
• длинной трещеткой с головкой на 12 ослабляем нижний болт генератора, наклоняем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора;
• короткой трещеткой с головкой на 10 откручиваем болт, крепящий трубку масляного щупа и вынимаем трубку вместе со щупом (внизу она просто вставлена в отверстие в блоке;
• тем же инструментом (иногда с коротким удлиннителем) откручиваем оставшиеся болты и одну гайку (по центру) крепления кожуха ремня ГРМ;
• надеваем на болт шкива ключ на 17 так, чтобы его ручка висела вниз;
• 
• снимаем ВВ провод с катушки зажигания и делаем короткий "чирк" стартером. "Чирк"должен быть таким, чтобы в момент удара ключа об стабилизатор поперечной устойчивости стартер был уже выключен. У меня получилось со 2-го раза, т.к. первый "чирк" был слишком коротким;
• выкручиваем болт и снимаем шкив и кожух ремня ГРМ;
• надеваем шкив без кожуха и прокручиваем двигатель так, чтобы отметка на нижней звездочке совпала с меткой возле звездочки (кстати, метка там же где и шпонка);
• 
• метка на верхней звездочке так же должна совпасть с меткой на задней стенке отсека ремня ГРМ;
• 
• тут я столкнулся со второй засадой. На верхней звездочке оказались 3 метки - 2 как бы проштамповки, диаметрально расположенные, и одно кругленькое углубление, такое же, как на нижней звездочке. Когда я поставил нижнюю звездочку, как полагается, то метка возле верхней звездочки оказалась между верхней насечкой и круглым углублением. Правильная метка - это насечка, а не углубление - проверено на опыте. Расстояние между этими метками всего 2 зуба. Но если поставить распредвал по круглой метке, то зажигание получается крайне поздним, мотор заводится с большим трудом и работает как будто на 1 цилиндре. Так что ухудшение со временем запуска мотора может происходить так же и из-за вытяжки ремня ГРМ;
• выставив правильно метки, надеваем ремень ГРМ (на ремне стрелки - они должны быть по направлению вращения!) на верхнюю и нижнюю звездочки так, чтобы ремень между этими звездочками спереди по ходу движения был максимально натянут. Затем заводим его вокруг помпы и загибаем под нее;
• в изгиб закладываем новый ролик и вставляем его торчащим стерженьком в отверстие. Затем, поворачиваем его к ремню и надеваем пружинку одним концом в отверстие на ушке ролика, вторым - за болтик, вкрученный в блок цилиндров;
• ;
• ;
• вставляем болт ролика и закручиваем его от руки;
• надеваем шкив коленвала и двумя руками прокручиваем за него двигатель так, чтобы распредвал совершил полный оборот. При этом крутить нужно только по часовой стрелке (если смотреть со стороны как на фото вверху) и ни в коем случае не дать повернуться шкиву против часовой стрелки, иначе натяжение ремня будет неверным;
• не трогая натяжной ролик, заручиваем его болт моментом 20 нМ;
• провреяем совпадение меток;
• далее, устанавливаем крышку ремня ГРМ, закручиваем гайку его крепления по центру;
• надеваем шкив и, смазав болт его крепления фиксатором резьбы, закручиваем с максимально возможным усилием. В книгах пишут, что его нужно затягивать моментом 70 нМ. Даже на рисунке показано - как держать, как затягивать. Одна маленькая тонкость - на рисунке двигатель как-то уж легко доступен со всех сторон. В реальной жизни просунуть динамометрический ключ с головкой на 17 между шкивом и кузовом лично мне не удалось. Тем более, еще и просунуть туда же вторую руку со специнструментом для удержания коленвала. Поэтому, я, во-первых, применил фиксатор резьбы. А, во-вторых, закручивал болт обычным ключем, поставив автомобиль на ручной тормоз со включенной 4-й передачей, да еще удерживая шкив зубастым ключем для масляного фильтра;
• ;
• ремни генератора и кондиционера натягивал на глазок, предварительно попробовав, как были натянуты ремни до меня. Считаю, что ремни лучше недотянуть и подтянуть в случае чего потом, чем сразу перетянуть, ибо это чревато преждевременным износом подшипников. Для энтузиастов в руководстве сказано, что правильно натянутым считается ремень, если к середине свободного участка приложить 100 НМ и при этом он выгнется на 7-9мм;
• остальная сборка в обратном порядке.

Чего я не понял:

1. Т.к. после натяжения ремня ролик натяжителя фиксируется болтом в одном положении, то выходит, что если в дальнейшем ремень подрастянется, его ничто не поднатянет. Либо нужно будет где-нибудь через 20000 снять опять шкив и кожух, отпустить этот болт и дать пружинке поднатянуть ролик, затем зафиксировать болт обратно? Гм...
2. Кто писал эту книгу? Ни на одной странице нет упоминания об авторе. Скромняга. Я бы хотел бы посмотреть на него, когда бы он затягивал вот так болт шкива .

Вот.

Материал написан 31.07.2004