ПЕРВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выбирая машину, спрашивал в конференции HONDA про обслуживание CR-V своими силами. Интересовался, есть ли в CR-V диагностический разъем, какие и где можно найти программы для диагностики, где народ закупает детали и т.д. Мои вопросы вызывали недоумение у большинства членов конференции - зачем это, мол, тебе. На Хонду, говорили мне, нужно садиться и ездить. Там ничего не ломается и делать в ней ничего не надо. Я говорил - нет, мол, не может быть, да и люблю своими руками чего-нибудь поделать. А мне говорят - это тебе, говорят, шниву нужно купить - вот там руки аж заболят.

Да-а-а, граждане. То ли у вас нет CR-V, то ли требования у вас занижены. Уверяю вас, что даже в полностью исправной CR-V, ой как есть куда приложить руки. Ну или деньги, если самому недосуг. Итак, начнем.

Ну, первым делом, замена того, что необходимо. А необходимо в исправной, только что купленной машине с неизвестной предысторией, заменить:

Меняя тормозную жидкость нужно проверить тормозные колодки. На машине с АКПП они изнашиваются быстрее, чтем на машине с РКПП, т.к. двигателем машина тормозит не так бодро и для настоящей остановки необходимо нажать и удерживать педаль тормоза. У меня передние колодки были изношены практически в ноль при пробеге 43000 миль. Передние тормозные диски и задние барабаны, а также задние колодки, оказались как новые. Тормоза в CR-V устроены элементарно. Барабаны снимаются легко от руки, повреждений и неисправностей обнаружено не было. Устанавливая передние колодки, нужно не забывать про очистку направляющих от колодочной пыли. В комплекте с колодками LUCAS антишумовые пластины прилагались.

Связываться с чисто хондовским антифризом мне не захотелось. У концерна VW полно автомобилей с двигателями с алюминиевыми блоками, где используется антифриз G12. На сколько он жирный, знаю не по наслышке. Пролил летом лужу в гараже на асфальт, так она до сих пор не высохла - пятно так и осталось. Что в VW - двигателях нет и следа ржавчины или там каких-нибудь отложений даже спустя 5-7 лет интенсивной круглогодичной эксплуатации, тоже знаю не по наслышке. G12 заливается на весь срок службы (энтузиасты вроде меня считают, что на 4 года) и продается на каждом шагу. А ведь еще есть G12+. Поэтому, был закуплен концентрат G12 RAVENOL, 30 литров дистиллированой воды и промывка системы охлаждения WYNNS (в основном, из-за перехода с зеленой ОЖ на красную). Сначала на холодную слил антифриз зеленый, залил воду, прогрел градусов до 40-50, слил. Подождал. Подогрел воду, смешал с промывкой, залил, прогрел, слил, подождал. Потом 3 раза подряд: подогрел воду, залил, прогрел, слил, подождал. Последний раз добавил в воду чутка G12. Затем подогрел воду, смешал с концентратом по инструкции, залил, завел, прогрел, остановил, подождал, добавил.

Масло залил 10w40 RAVENOL полная синтетика, фильтр масляный неоригинальный MAHLE . Он по объему раза в 2 больше оригинального. Замена маслофильтра в гаражных условиях-отдельная нелегкая задача, т.к. фильтр находится позади блока и просунуть туда руку трудно, а места для прокручивания фильтра съемником очень и очень мало.

Тормозная жидкость LIQUI MOLI DOT4 синтетическая. Колодки LUCAS передние и ATE задние. Задние купил напрасно, однако пусть себе лежат - пригодятся когда-нибудь.

Кроме этого проверил воздушный фильтр двигателя (оказался хороший) и заменил воздушный фильтр салона. Для его замены нужно открыть бардачек, отстегнуть и вынуть ограничители открывания бардачка, отвинтить 4 винта крепления поперечины, к которй прикручены навесы, и вынуть поперечину вместе с бардачком. Потом отодвинуть провода и тогда получается доступ к фильтру.

Необходимые вещи сделаны, наступил черед доводки автомобиля хотя бы до некоторых современных стандартов, которым он, честно говоря, изначально не соотвтетсвует. В эти самые "стандарты" лично для меня входят, как минимум:

Странно, что за в общем-то немалые деньги, которые стоит данный автомобиль, как новый, так и б/у, большинства из этого нет в базе (например, такой ерунды, как подсветка бардачка).

Первое, что мне захотелось сделать, это сделать компьютерную диагностику. А то вдруг при установке сигнализации напортачу чего-нибудь, придется для сброса ошибок на сервис ехать. Про результаты исследования читать здесь.

Сигнализацию приобрел свою любимую EXCELLENT с беспроводным иммобилайзером у изготовителя. Ставится она не очень сложно. Нужно лишь пробросить под капот провода для концевика капота и для сирены, да еще желательно провод питания. Все необходимые концы (датчики дверей и багажника и провода управления центральным замком) выходят за левую нижнюю панель в ногах водителя на большой зеленый разъем штатной электропроводки. Управление замком багажника находится тоже недалеко. Туда и подключаемся. Про установку 2-х реле блокировки (проводного и беспроводного) по понятным причинам не пишу.

Про шумоизоляцию см. соответствующую статейку.

Музыка. Штатная 2DIN магнитола HONDA в принципе неплоха. Она имеет радиоприемник, кассетную магнитолу и CD-ресивер. Однако в век MP3 это уже не годится. Тем более, что остался DVD ресивер JVC с поддержкой GIGAMP3 от предыдущего авто. Ну и телек конечно-же ведь можно наконец установить и подключить.

Штатные динамики создают странный звук, к тому же расположены низко. Передние 2-х дифузорные, задние совсем простецкие однодифузорные. Они хоть и имеют наружний край 16.5 см, однако реально они 13 см, просто края-поля широкие. Максимальная мощность 30Вт, номинальная - 15. PIONEER, однако. Они способны удовлетворить только совсем уж нетребовательного слушателя. Решил поставить компонентки. Посмотрев предложения в интернете, выбрал совсем не крутые по внешнему виду динамики PROLOGY NX-6.2 Nexxt MkII по 34 бакса за комплект, которе тем не менее имеют полосу 35-25000гц при чувствительности 92дБ. Максимальная мощность 200Вт. НЧ-динамики по паспорту 16.5 см, по факту - 17. Передние пищалки прикрутил к треугольникам, закрывающим крепление наружних зеркал, задние прикрутил к потолку на уровне изофиксов. Получилось вот так:

С НЧ-динамиками возникла небольшая проблема. Штатные динамики имеют небольшую установочную глубину и под них в обшивках дверей и багажника сделаны такие же небольшие углубления. К тому же, как я уже говорил, корзина штатных динамиков на самом деле 13см. Задние стенки углублений, впрочем, не цельные, а представляют собой как бы крышу над верхними отверстиями корзины и магнитом динамика, чтобы вода не попадала в динамик сверху. Изнутри обшивки по контуру места под динамик сделан паз, в который вложена толстая мягкая типа пенопропиленовая лента. Обшивка тремя винтами крепится к металлу двери по периметру углубления и упирается в металл как раз этой лентой. Сделано грамотно - обшивка вокруг динамика зафиксирована, но через мягкую проставку. Такая конструкция никогда не будет дребезжать на басах. Новые динамики, однако, уперлись магнитами в задние стенки-крыши. Поэтому, я взял электролобзик, и удалил нафиг задние стенки углублений и широкие посадочные поля по внутреннему контуру углубления под ленту. Оставшихся полей как раз достаточно для посадки полей 17-и см динамика и корзина динамика проходит в дверь. Магнит никуда не упирается и не мешает опускнию стекла. Чтобы в динамик не попадала вода, сделал крышу прямо на самом динамике, закрыв верх динамика куском фильгированного пенопропилена 3мм. Пенопропилен, во-первых, приклеился к каркасу, а, во-вторых, краем попал между динамиком и обшивкой. Так что никуда не денется.

Теперь звук (особенно вместе с шумоизоляцией) сделался, на мой слух, даже выше приличного. В сочетании с сабвуфером и усилителем для него так вообще класс. Усилитель разместил под водительским сиденьем, прикрутив его прямо к полу саморезами. Провода к усилителю и сабвуферу провел под накладками левого порога.

Питание всей музыки провел прямо от АКБ толстым проводом, для магнитолы и телевизора дополнительно поставил фильтр по питанию.

Кронштейн, прилагавшийся к телевизору, хорошо встал на переднюю панель. Правда, устанавливал я его по холоду и только на липучку, саморезами не прикручивал, поэтому он иногда начинает отклеиваться со стороны лобового стекла.

-

 

Шторка в багажник - вещь, помоему, совершенно необходимая. Иначе в багажнике ничего нельзя оставить. Непонятно только, почему она там не стоит изначально. В общем, жмоты там на Хонде работают. Приходится устанавливать ее самому.

Шторку приобрел здесь за $180. Устанавливал сам. Для установки потребуется снять обе обшивки багажника. В комплекте со шторкой идут лекала, по которым нужно резать и сверлить. Сначала наклеиваем лекало в передней части на обшивку со стороны салона (т.е. по лицевой стороне) так, чтобы стрелка на лекале указывала на край отверстия под ремень безопасности. Затем электролобзиком вырезаем кусок обшивки по лекалу. При этом отпиливается одно из креплений обшивки к кузову. Это не страшно, т.к. креплением теперь будет элемент крепления механизма шторки. Потом вырезаем заднее лекало и наклеиваем его на обшивку со стороны кузова (то бишь с изнаночной стороны). Сверлим по лекалу в обшивке отверстия и прикручиваем прилагаемыми саморезами фиксатор растянутой шторки. Устанавливаем обшивки на место. Прикладываем в выпиленное отверстие элемент крепления механизма шторки и прикручиваем его к кузову прилагающимся саморезом. Вставляем шторку, любуемся.

Подогрев зеркал. В CR-V 1 поколения есть большой недостаток. Зеркала и боковые стекла сильно и быстро пачкаются. К тому же в американке нет подогрева зеркал. Поэтому наружние зеркала в плохую погоду быстро покрываются слоем грязной воды и в них становится ничего не видно (правда, в этом случае и подогрев не помогает). В туман или в мороз зеркала становятся белесо-мутными и в них тоже ничего не видно. В общем, думаю, все в курсе, что без подогрева зеркал в нашем климате жить нельзя.

Там же, где покупал шторку, приобрел зеракльные элементы с подогревом. Думал, что достаточно просто заменить одни элементы на другие, а разводка вдруг уже есть. Оказалось, что это не так.

Внутри корпуса зеркала имеется жгут проводов. Внутри передних дверей тоже жгут проводов. По кузову опять жгут проводов. А вот между ними разъемы. Т.е прокинуть дополнительный провод на халяву из кузова в дверь и к зеркалу не выйдет. Ну, вернее, из двери к зеркалу достаточно легко прокинуть провод вдоль разъема. Для этого корпус зеркала нужно снять, все разобрать, пропустить провода через пластиковую трубку вдоль остальных проводов, выпустить их вдоль штатного разъема. А вот как прокинуть из двери в салон, я пока не придумал достойного способа. Но, т.к. подогрев нужен уже сейчас, пока что выпустил провода "по старожигулевски", т.е. из под обшивки двери под обшивку салона. Возможно, по весне переделаю. Может быть самым простым окажется просверлить дополнительные отверстия в двери и кузове, вставить резиновую гофрюшку и прокинуть через нее провода. Прокидывать провода через штатный разъем двери больно гиморно - нужно, как минимум, дверь с петель снимать.

Самое обидное, что задние двери устроены вполне обыкновенно - в кузове дырка, в двери дырка, а между ними резиновая гофрюшка. Пропускай-не хочу себе доп.провода в заднюю дверь.

Кстати, при снятии зеркальных элементов есть тонкость. В книжке написано: "для снятия зеркального элемента нужно потянуть равномерно обеими руками за низ элемента до освобождения пластиковых фиксаторов". Ага, щас! В жару может и выйдет, а вот на холоде - нет. Дело в том, что стекло приклеено к нагревателю, который приклеен к пластиковому основанию типа толстой 2-х сторонней липучкой. Так вот эта липучка через отверстия в основании достает до механизма электрорегулировки зеркала и прилипает к нему, потом никак не хочет отлепляться на холодную. Поэтому нужно максимально отвести низ зеркала, в образовавшуюся щель направить струю из теплового пистолета и через 15-20 секунд зеркало вполне снимется, как описано в книжке. Часть размягчившейся липучки оторвется и останется на механизме зеркла в корпусе.

Подогрев подключил параллельно нагревателю заднего стекла. Удобнее всего это сделать опять-таки за нижней левой панелью в ногах водителя, за которой к нагревателю заднего стекла уходит толстый сине-черный провод.

Освещение бардачка еще не делал. О результатах напишу позже.

Люблю, когда под капотом чисто. Поэтому решил поставить защиту картера. Да и от льдины, которые иной раз на полном ходу вываливаются из под трейлеров, глядишь, убережет. Питерскую защиту с установкой приобрел на Каширке-61 в фирме TriABC.

В Москве хорошо ездить вечером - большинство улиц имеют освещение. А вот в подмосковье полно темных узких дорог, особенно в полях или лесочках, где и обочины-то иной раз не видать. Поэтому без ксенона там лично для меня никак. Т.к. в CR-V лампа головного света Н4, то нужно либо жертвовать дальним светом, либо ставить би-ксенон. Би- для меня дороговато, поэтому решил решил пожертвовать дальним. Тем более, что с незапяматных времен в гараже валаяются дополнительные фары дальнего света HELLA. Как-нибудь поставлю - будет дальний свет.

Ксенон поставил корейский KOISHO. Кстати, хорошее качество. Электронику, правда, не видел, а качество снаружи - ламп, разъемов, проводов и блоков - на высоте. Лампы имеют крышечку для перераспределения светового потока. Все разъемы очень надежные и влагозащищенные. После установки отрегулировал фары по меткам на гаражных воротах, которое нанес перед снятием штатных ламп. С ксеноном наблюдаются все те же четкие галочки. Кстати, у меня нет корректора фар, а на каждой фаре, оказывается, имеется пузырьковый уровень.

Ксенон брал на Каширке-61, название магазина не помню, за 5600р. Температуру света выбрал 4300. Считаю, что нужно брать не выше 5200. Ну, вернее, тем, кому нада панты - тому нужно брать не ниже 5200, а кому дорогу освещать, да еще мокрую, тому не выше 5200. Продавались 6000 и 4300.

Лампы в CR-V вставляются элементарно, блоки разместил так:

-

Комутация входных проводов блока сделал в бывший разъем лампы, который заполнил солидолом (он и так был им частично заполнен).

Итого затраты начального периода на полностью исправную CR-V составили (не падайте со стула) 50000р! Это при том, что материалы и запчасти выбирались хоть и добротные, но по цене одни из самых дешевых и в местах, где подешевле. Мой труд мне обошелся так же бесплатно. Если все это делать на сервисе, то затраты возрастут минимум в полтора, а то и в два раза. И это я еще не покупал всяких приятных дополнительных вещей навроде кенгурятников, порогов, фаркопов и релингов, которые тоже стоят ого-го. Так что делайте выводы.

Интересующиеся расходами могут посмотреть подобную таблицу затрат в моей сервисной книжке.

Материал написан 15.12.05.